Каталог » 2016 » Февраль » 7 » Рекомендации по выращиванию вешенки
Популярные публикации:
00:06 Рекомендации по выращиванию вешенки |
Как-то неожиданно оказалась под рукой интересная информация, которая наверняка сможет пригодиться каждому начинающему грибоводу-любителю. Интерес к выращиванию грибов во все времена никогда не угасал, и всегда был на пике популярности среди любителей этого ценного продукта, и его бесподобных вкусовых качеств. В статье описывается весь процесс подготовки и приготовления субстрата, замачивание и термообработка его, засев мицелием, создание необходимых условий для зарастания и плодоношения, факторы влияющие на рост и развитие гриба, и многое многое другое. Нас очень сильно заинтересовала эта статья, потому как в ней описано всё достаточно подробно и поэтапно, поэтому мы и решили незамедлительно её опубликовать.  Весь процесс выращивания, разбит на несколько последующих этапов: подготовка субстрата, посев мицелия, прорастание грибных блоков, созревание грибницы, плодоношение и сбор урожая. В качестве первого шага, необходимо подготовить мицелий к посеву в субстрат. Рекомендуется пакеты с мицелием выдержать в течение суток при комнатной температуре в чистом помещении. Это делается для ускорения начала роста мицелия в субстрате. Так как мицелий хранится при температуре 2 - 4 °С, его рост практически остановлен. При высеве холодного мицелия в субстрат, понадобится дополнительное время, прежде чем мицелий нагреется и тронется в рост. А в то же время, пока мицелий адаптируется к комнатной температуре, происходит подготовка растительного материала (субстрата), то есть замачивание и пастеризация. Основным компонентом для субстрата используют пшеничную солому и оболочки семян подсолнечника, но так же для этих целей, на различных предприятиях, широко применяют кукурузные стебли и кочерыжки, сухое сено различных трав, измельчённый сухой речной камыш, содержащий огромное количество питательных веществ. Очень часто в качестве субстратов используют смеси различных материалов: солому злаковых и кукурузных стеблей, солому злаковых и оболочки семян подсолнечника и т.д. В общем как видно, выбор субстратов очень широк и разнообразен. Опилки и стружки (только лиственных пород деревьев), как основной субстрат используются очень редко, из-за малого содержания питательных веществ, поэтому служат лишь добавкой к основным компонентам. Определившись с материалом для субстрата, его необходимо взвесить нужное количество, измельчить при необходимости, если слишком грубый (камыш, кукурузные стебли), плотно уложить в подходящую ёмкость, и залить водой, чтобы полностью покрылся. Замачивание длится от 2 до 48 часов, в зависимости от используемого материала, например для оболочек семян подсолнечника, достаточно 2 - 3 часа, а пшеничная солома намокает гораздо дольше, от 24 до 48 часов, так как она покрыта защитным восковым слоем - соломином, но чем выше температура воды, тем быстрее происходит намокание. Увлажнять используемые компоненты необходимо только до 65 - 70% (не на все 100%), так как лишняя влага негативно влияет на развитие мицелия и способствует закисанию субстрата! Что касается ёмкости для замачивания субстрата, размер используемого бака или бочки не имеет значения, ёмкость должна быть металлическая и установлена на два строительных блока для того, чтобы под её днищем возможно было развести огонь. Далее, в боковой, нижней части бочки или бака необходимо проделать отверстие и установить краник для слива воды, но кран должен быть на расстоянии от днища 5 - 6 см для того, чтобы полностью вся жидкость не сливалась. Также на днище баки изнутри, нужно установить деревянную решётку или металлическую сетку с ячейкой 1 - 1,5 см, для укладывания на неё субстрата. Решётка или сетка, должны быть установлены таким образом, чтобы после слива воды до уровня 5 - 6 см, решётка находилась выше уровня жидкости на 2 - 3 см для того, чтобы субстрат находящийся в ёмкости полностью освободился от избыточной влаги (стёк). Затем следует этап пастеризации (термообработки) растительного материала. После полного стёка вода с субстрата (через 8 - 12 часов) необходимо перекрыть кран находящийся в нижней части бочки, и заточенным металлическим прутом (диаметр 10 - 12 мм) проколоть 15 - 20 отверстий в толще субстрата, до самой решётки, для лучшей циркуляции пара. После этого, нужно накрыть ёмкость плотной крышкой, для как можно меньшего выхода пара наружу. Таким образом получилась камера для пастеризации подготовленных растительных компонентов. Для более быстрого нагрева и экономии материала используемого для нагревания (дрова, газ и т.д.) ёмкость необходимо с наружи утеплить. Итак, когда всё подготовлено, под днищем бочки необходимо разжечь огонь и дождаться пока в нижней части ёмкости, под решёткой с субстратом, слой жидкости 5 - 6 см закипит, после, засекаем от 1 до 4 часов, в зависимости от объёма ёмкости и количества материала, и продолжаем процесс кипения с выделением обильного пара. В общем этот процесс должен продолжаться до тех пор, пока субстрат по всей его толще не прогреется до 90 - 100 °С. По завершению процесса нагревания, ёмкость остаётся закрытой до полного охлаждения субстрата 20 - 25 °С. После того как уже подготовленный субстрат окончательно остыл, его извлекают из ёмкости в большое корыто или на полиэтиленовую плёнку. Желательно это проделывать в закрытом помещении, так как на открытом воздухе в субстрат попадают споры конкурирующих с вешенкой грибов (плесневых, дрожжевых и т.д.). Затем субстрат необходимо тщательно перемешать для того, чтобы распределить равномерно его влажность, то есть перемешать более мокрые части субстрата, с более сухими. Далее можно приступать к засеву растительного материала мицелием и набивкой его в мешки, ящики и т.д. Количество вносимого мицелия определяется от веса используемого субстрата. Самым оптимальным количеством является 5 - 7% мицелия от массы сухого материала, то есть, например на 10 кг сухой соломы необходимо 500 - 700 грамм зернового мицелия. Поэтому взвешивание используемого материала производится предварительно, и только в сухом виде, перед замачиванием и термообработкой! Если фракция субстрата мелкая, например оболочки семян подсолнечника или смесь их с опилками, стружками, в этом случае субстрат необходимо тщательно и как можно равномерно перемешать с мицелием. Если же используются компоненты которые невозможно равномерно перемешать, такие как солома, сено, камыш и т.д., в этом случае они выкладываются в мешки или ящики слоями поочерёдно с мицелием. Мелкую фракцию уже засеянного субстрата необходимо укладывать в мешки небольшими порциями и слегка трамбовать не досыпая 14 - 16 см до верха, затем верхнюю часть мешка необходимо завязать или же затянуть пластмассовым хомутом. После того как горловина мешка плотно затянута, его нужно положить на бок и проколоть острым ножом множество отверстий в шахматном порядке на расстоянии 10 - 15 см друг от друга. В нижней части мешка (в днище) так же необходимо проделать ряд отверстий, для выхода лишней влаги. В том случае если отверстия для выхода влаги и газов сразу же после набивки не будут проделаны, субстрат начнёт перегреваться и закиснет, что в последствии приведёт к полной гибели мицелия! Теперь получившийся грибной блок готов к зарастанию мицелием. Очень важный момент который необходимо знать: во время дальнейшего зарастания блока, его категорически нельзя поливать водой, а тем более заливать воду во внутрь мешка или ящика, как некоторые новоиспечённые грибоводы думают: чтобы не пересох субстрат. Субстрат приготовленный, увлажнённый и уложенный в мешки, ящики и т.д., используется от начала и до конца в первоначальном состоянии, без каких либо дальнейших изменений, добавок и полива! Плодовые тела вешенки во время плодоношения берут необходимую им влагу из воздуха, а не из приготовленного субстрата! Крупную фракцию материала укладывают в мешки послойно, каждый слой соломы просыпанный мицелием, не должен превышать 5 - 6 см, а расход мицелия нужно примерно, равномерно рассчитать на каждый слой опытным путём, отталкиваясь от той же дозировки, 5 - 7% от массы используемого материала. Затем верхнюю часть мешка так же необходимо завязать или затянуть пластмассовым хомутом. После того как горловина мешка плотно затянута, его нужно так же положить на бок и проколоть острым ножом множество отверстий в шахматном порядке на расстоянии 10 - 15 см друг от друга. Если используются ящики для формирования грибных блоков, тогда в этом случае необходимо выстлать дно и стенки ящика полиэтиленовой плёнкой, чтобы не испарялась влага из субстрата. Далее такая же технология набивки субстрата, как и в мешки, но набивать материал нужно уже до верхних краёв ящика. Затем необходимо накрыть верхнюю часть субстрата оставшимися свободно свисающими краями плёнки, сложив её на поверхности субстрата в виде конверта, для предотвращения испарения влаги. Если же края плёнки оказались слишком короткими, значит необходимо накрыть поверхность субстрата отдельным куском плёнки. Отверстия в плёнке выстилающей ящик, проделывают только в нижней части (в днище), чтобы вытекала и не собиралась лишняя влага, постепенно стекающая с растительных компонентов и так же выделяемая в процессе разложения субстрата мицелием. Теперь, когда грибные блоки подготовлены, их сразу же необходимо установить в подходящее помещение с температурой воздуха 16 - 18 °С и не выше! Так как при более высокой температуре в субстрате начинает развиваться дрожжевой гриб, который вскоре приведёт к брожению и закисанию субстрата, и что в дальнейшем приведёт к полной гибели мицелия. Помещение для этой цели возможно использовать любое: плохо отапливаемая комната или коридор, летняя кухня или погреб и т.д. Основное это температурный режим и регулярное проветривание помещения. Очень важно такую температуру выдержать на протяжении первых 8 - 10 дней, так как в этот период в субстрате происходят сложные биологические процессы и он слишком разогревается. По истечении этого срока небольшое повышение температуры уже не столь важно. Зарастание субстрата мицелием происходит в полной темноте, в этот период необходимо регулярно проветривать помещение. Прорастание длится в среднем от 14 до 20 дней. Продолжительность этого периода зависит от состава субстрата, количества внесённого посевного материала и температуры. Если температура воздух в помещении опускается до отметки 12 - 14 °С, рост мицелия значительно замедляется. После зарастания мицелий начинает созревать, созревание происходит в том же помещении и так же в полной темноте. Срок созревания зависит так же от температуры и штамма (сорта) гриба, это может длится от 8 до 20 дней. Специального ухода в период зарастания и созревания не требуется. После того как произошло зарастание, созревание и субстрат полностью пронизан белыми нитями мицелия, блоки в мешках или ящики необходимо установить так, чтобы во время плодоношения у грибов было свободное пространство для роста. Затем следует очень важный момент, спровоцировать (вызвать) плодоношение грибов. Для этого, в помещении, где будет происходить плодоношение, необходимо установить лампу дневного света и обеспечить регулярное, каждодневное проветривание. Освещение не должно быть слишком ярким и включаться не больше чем на 10 - 12 часов в сутки. Если в выростном помещении есть окна и естественный дневной свет распространяется по всей комнате, тогда этого освещения будет достаточно, а лампы будут использоваться лишь для контроля за процессом в вечернее или ночное время. Так же очень важно, чтобы относительная влажность воздуха в помещении была около 90 - 95%. С этой целью проводят мелкодисперсное распыление влаги, и если есть такая возможность, полив пола и стен. Очень хороший эффект для повышения влажности даёт вывешивание в помещении мокрых полотен ткани. Что касается помещения, на это необходимо обратить особое внимание, так как использование погребов, подвалов и других подземных строений влечёт за собой некоторые неудобства, то есть, в подземных помещениях практически отсутствует кислород, а преобладает углекислый газ, который пагубно влияет на рост плодовых тел гриба! Поэтому используя подземные строения для плодоношения грибов, в первую очередь необходимо подумать о принудительной вентиляции и обогащения воздуха кислородом! Но с другой стороны, в подземных помещениях есть и свои плюсы, это как высокая влажность и подходящая, невысокая температура воздуха. Например, в период зарастания блоков в мешках или ящиках, подвал является оптимальным вариантом, так как в период зарастания субстрата мицелием, нужна стабильная температура 16 - 18 °С, освещение и кислород не требуется, как раз то, что преимущественно есть в подземном помещении. Так же очень важно, в подвале с высоким содержанием влаги, можно спровоцировать плодоношение, и уже после появления зародышей грибов, для дальнейшего полноценного развития, сразу же перенести блоки или ящики в надземное помещение или на улицу, если преобладают подходящие климатические условия. Диапазон температур для роста плодовых тел очень широк, от 10 до 28 °С, но при более низкой температуре, такой как 3 - 5 °С, рост грибов значительно замедляется. Когда созданы необходимые условия, и через 8 - 12 дней блок начинает плодоношение, в отверстиях мешка появляются маленькие зародыши грибов, которые растут большими пучками и внешне чем-то похожи на кораллы. Когда у зародышей появятся шляпки размером спичечной головки, с этого момента необходимо один раз в день опрыскивать зародыши с помощью распылителя, но не очень обильно, иначе лишняя влага будет препятствовать развитию полноценной шляпки! В дальнейшем, по мере развития грибов и роста шляпок так же периодически необходимо увлажнять шляпки грибов с помощью распылителя, если в помещении или на улице влажность воздуха слишком низкая, количество поливов увеличивают до 5 - 6 раз в день. Что касается ящиков во время плодоношения, плёнка которой укрывалась верхняя часть субстрата, полностью убирается, для свободного и беспрепятственного роста грибов. Во время плодоношения в ящиках, вода попадающая при опрыскивании грибов на открытый субстрат, ему уже не страшна, и для более природного, естественного и бокового роста грибов, ящик необходимо установить на бок. Не мало важно ещё такой момент, как начало плодоношения блока, и появления множества пучков зародышей грибов, это говорит о хорошем качестве субстрата и преобладании в нём большого количества питательных веществ, но дальнейшее развитие происходит не у всех пучков и они остаются в первоначальном состоянии и через некоторое время засыхают, развиваются только те грибы, которых сможет обеспечить грибница и субстрат необходимыми питательными веществами! Таким уж является естественный и природный процесс роста гриба и развития плодовых тел. По некоторым внешним факторам можно определить то, чего грибу не достаёт или в чём есть переизбыток. Например, если шляпка гриба развивается мелкого размера, а ножка растёт тонкой и длинной, это говорит о том, что слишком низкая влажность воздуха. Если же шляпка и ножка развиваются нормального размера, но шляпка имеет очень мягкую вялую структуру, или же на ней образуются наросты, в виде бородавок, это говорит о переизбытке влаги при очень частом, обильном поливе и плохом проветривании помещения и недостатке кислорода. По достижении максимального размера гриба и товарного вида, начинают сбор урожая. Пучки грибов отламывают (не срезают) с ножками до основания, чтобы исключить загнивание блоков. Через 2 - 3 недели после первого урожая появляется второй слой плодоношения грибов. В этот период снова включают систему освещения, если таковая необходима, и создают благоприятный микроклимат для роста плодовых тел: высокая влажность, опрыскивание, проветривание и т.д. Слоёв плодоношения грибов может быть до четырёх. Урожай, собранный с первого основного слоя, составляет 75%, второй слой даёт 10 - 15% грибов, а последующие волны ещё в меньшем количестве, поэтому после второго слоя отплодоносившие блоки или ящики обычно заменяют новыми. 
Внимание! Уважаемый посетитель, если вдруг, по каким-то причинам, видеоплейер не воспроизводит, пожалуйста поставьте об этом в известность администратора сайта, в форме для сообщений ниже или в гостевой книге, и видео будет сразу же восстановлено! Заранее Вас благодарим! |
|
|
| Рекомендации по выращиванию вешенки |
| Неповторимый Jon Bon Jovi / It's My Life |
| Самые идиотские развлечения у подростков |
| Леонид Филатов / Сказка про Федота-стрельца |
| Курс кулинарии Гордона Рамзи / Эпизод 1 |
| Корабли будущего / Новейшие Разработки |
| Магнит незаменимый помощник в доме |
| История развития дирижаблей |
| Секретный космос / Документальные факты |
| Курс кулинарии Гордона Рамзи / Эпизод 3 |
Как это на первый взгляд не странно, но обычная древесная зола оказывается может служить отличным удобрением, содержащим неимоверное множество ценных микроэлементов:
 Подкормка зольная используется при выращивании комнатных растений и рассады огородных культур, зольная смесь отлично дополняет любой используемый грунт и насыщает его веществами, просто крайне необходимыми для полноценного роста и развития растений. В состав удобрения входит несколько видов зол: от хвойных и лиственных пород деревьев, сланцевая и три вида соломенных, смешанных в определённой пропорции. Поэтому и содержание микроэлементов присутствующих в подкормке, таких как: CaCO3, CaSiO3, CaSO4, CaCl2, K3PO4, MgCO3, MgSiO3, MgSO4, NaPO4 и NaCl, вполне достаточно для приготовления достойного грунта. В домашних условиях, почва обычно готовится для посадки или пересадки комнатных растений, поэтому не прибегая к более точным расчётам в процентном содержании, оптимальным количеством внесения зольной смеси, будет одна чайная ложка (с верхом), на одну литровую стеклянную банку грунта, не зависимо от его состава. Затем всё содержимое необходимо очень тщательно перемешать. Также зольное удобрение, очень хорошо зарекомендовало себя в такой нише как грибоводство, особенно при выращивании дереворазрушающих грибов, таких как вешенка, опёнок, шиитаке и т.п. Наиболее приемлемым количеством подкормки для внесения в субстрат, будет 1% от массы субстрата, то есть, на 10 кг сухого материала, необходимо внести 100 г (стакан 200 мл) зольной смеси, и тщательно перемешать, равномерно распределив её в массе. Поэтому взвешивание используемого материала производится предварительно, и только в сухом виде, до замачивания и термообработки! Но перед внесением удобрения в субстрат, его желательно прокалить в духовом шкафу, 15 - 20 минут, при температуре 200 °С, для полной уверенности в том, что в нём отсутствуют споры конкурирующих грибов, таких как: плесневых, дрожжевых и т.п.  | |
• КАТЕГОРИИ •
• МИНИ-ЧАТ •
• СТАТИСТИКА •
• РЕКЛАМА •
